Reisebericht: Uganda - Begegnungen mit Berggorillas und Schimpansen

Die Anreise nach Uganda ist für mich aus NRW eine aufwendige Odyssee. Von Köln nach Frankfurt mit dem Zug, mit dem Flieger nach Brüssel und dann mit dem Flieger nach Entebbe. Direkt mit dem Zug nach Brüssel gäbe eine günstigere Umweltbilanz. Aber so versteht man natürlich den Begriff Pauschalreise. Jetzt muss ich zum Ausgleich viel Fahrrad fahren.

Bei der Ankunft in Brüssel konnte man meinen, schon in Afrika zu sein. Ich fiel auf als Bleichgesicht. Es waren unglaublich viele afrikanische Kleinkinder auf Reisen und es hat mir Freude gemacht, die Kleinsten zu beobachten. Sie waren wie kleine Püppchen gekleidet, sehr fein mit Spitzen und Rüschen, goldene Ohrringe in den Mini-Ohrläppchen und blinkende Sneakers an den Füßen. Ihre krausen Haare waren zu kleinen Büscheln mit bunten Gummis zusammen gebunden. Wenn sie müde wurden, rannten einige fröhlich zur Mutter, schoben ihr das T-Shirt hoch und ließen sich stillen ohne das Geschehen aus den Augen zu lassen.

Es war ein langweiliger Flug bis Entebbe. Auf dem Flugplatz befindet sich eine Gedenktafel die für mich den Zusammenhang mit meiner Erinnerung an den Ort Entebbe herstellt. In den Siebziger Jahren wurde hier eine Entführung einer Air France mit mehr als 100 Geiseln beendet. Das Husarenstück gelang einer israelischen Sondertruppe , die von einem Offizier geleitet wurde, der ums Leben kam. Das war der Bruder des heutigen Ministerpräsidenten Netanyahu. Es wurden 102 Geiseln befreit. Von den Erfahrungen bei diesem Einsatz profitierte die GSG9, beim Einsatz in Mogadischu. Dorthin war eine deutsche Lufthansa Maschine entführt worden.

Unsere Gruppe besteht aus 8 Personen, und John und Steven sind unsere ständigen Begleiter, die uns in 2 Jeeps verfrachtet haben, Um uns vorweg schon einmal ein Gorilla-Erlebnis zu ermöglichen, bekamen wir niedliche Gorillas in Strick geschenkt. Hurra sogar ein "Silberrücken".

Wir begannen mit einem Frühstück auf der Hotelterrasse im Dunkeln aber in ausgezeichneter Qualität. Exotisches Obst in jeder Art schmeckt hier vor Ort einfach besser. An den Straßen kann man davon genug auch als Proviant kaufen.

Auf die Highlights müssen wir noch warten, und uns es durch Schweiß und Geduld verdienen.

Von unserem Hotel bei Entebbe bis zum Kibale Forest Nationalpark sind es nämlich mehr als 7 Stunden Fahrtzeit, und das über Straßen, die diese Bezeichnung nicht verdient haben. Es gibt zwar asphaltierte Teilstücke, aber meistens geht es über Schotterstrecken und Baustellen, bei denen man einiges an Staub verdauen muss. Die Chinesen sind hier wohl gut im Straßenbau beschäftigt als Inverstition in die Pfründe Ugandas.

Aber an der Wegstrecke gab es doch immer Interessantes zu sehen. Zunächst fuhren wir am riesigen Victoria See vorbei, und im goldenen Morgenlicht holte ein Fischer seinen Fang ein, allerdings warteten dicht dabei 2 Schmarotzer auf Beute- ein Marabu und eine Möwe.

Dann entdeckten wir die ersten Affen... nein nicht etwa Schimpansen oder Gorillas, sondern Kolumbus... auf einem Baum. Man kann sich ja noch steigern...

Nach unserer Mittagspause entdeckten wir einen Hahnentransporter, 3 Hähne saßen in einem Pappkarton auf einem Mofa und warteten auf ????

Die Landschaft ist sehr üppig und grün , man kann es sich wie Schwarzwald mit Bananenstauden vorstellen.

Nach der Zufahrt in den Nationalpark trafen wir auf erste Paviane. Der Oberpavian hatte seine Truppe fest im Blick, wie sie bettelnd bei den Autos standen. Bei einigen jungen Affen war klar zu erkennen, wie sie sich freuten, uns zu sehen.

Unsere Lodge für 2 Tage ist ein wahres Paradies der Ruhe.

Was mich allerdings etwas aus der Ruhe bringt:, morgen soll ich Schimpansen begegnen, aber warten die auf uns und wo und wie werden sie sich benehmen????

Der Tag im Kibale Forest Nationalpark ist vorbei , es war eine Grenzerfahrung. Aber nur für meine kleine Kamera, die die Entfernungen nicht bewältigen konnte. Ich habe es geschafft.

Nach einem Information über den Park und die Verhaltensweisen werden wir unter Führung von Sevano, einem Ranger mit 25 Jahren Berufserfahrung und einem russischen Maschinengewehr aus dem Jahre 1943 auf die Schimpansen losgelassen. Das Gewehr soll aber nur zur Abschreckung dienen, falls Elefanten oder Büffel unseren Pfad kreuzen.

Es gibt in diesem Nationalpark 1.400 Schimpansen in 15 Familienverbänden. Davon sind drei Familien an die Menschen gewöhnt, eine auch an Spezies Tourist, die anderen beiden werden von Wissenschaftlern aus aller Welt erforscht. Unter den Familien gibt es strenge Regeln: z. B. nur Weibchen dürfen in eine andere Gruppe wechseln, Männchen werden getötet. Verliert ein Baby seine Mutter, wird nur ein Babyboy aufgezogen, ein Weibchen muss verhungern.

Kurz nach dem Start kamen wir schon an einer Gruppe Schimpansen an, die sich allerdings in den Wipfeln hoher Feigenbäume zum Frühstück von reifen Feigen eingefunden hatten. Sie waren mehr als 25 m über unseren Köpfen, das war das Waterloo für meine Kamera. Mit bloßem Auge konnte man gut beobachten, vorwiegend als Schattenriss. Gelegentlich flogen die Früchte auf die Erde und trafen einen unschuldigen Touristen. Nach einer Weile wanderte die Gruppe entlang der höchsten Äste zum nächsten Feigenbaum, wo die Früchte süßer sind. Das feuchte Wetter lockte diese Tiere nicht auf den Boden. Also zog unsere Gruppe von 4 Gästen weiter und es wurde einigermaßen beschwerlich durch den Busch, weil wir die ausgetretenen Pfade verließen.

Wir hatten Glück und trafen eine Gruppe von 8 Tieren am Boden an, denn diese Schimpansen hatten wohl ein besonderes Programm. Es schien mir, es war ein Friseurtag angesagt. Sie saßen dann in einer Reihe auf einem Stamm - Po an Po- und lausten den Vordermann - eine Reihenlausung. Manch ein Fund wurde genussvoll verspeist. Sie teilten das dichte Haar sauber Strähne für Strähne. Ein Friseur macht es nicht besser. Sogar das Baby der Gruppe war beteiligt, schaute ab und zu aber die Besucher an, Dabei kam allerdings eine Sturmfrisur heraus. Ein Jugendlicher saß etwas abseits und schaute eher genervt. Schon wieder dasselbe...Ein anderer untersuchte selbstvergessen sein eigenes Fell. Die Tiere waren von der Anwesenheit der Besucher absolut unbeeindruckt. Irgendwann wurde der Friseursalon geschlossen und die Gruppe zog weiter. Wir auch. Und kehrten zur Rangerstation glücklich, müde und verschwitzt zurück.

Am Nachmittag habe ich mich der Nachbereitung hingegeben, während der Rest unserer Reisegruppe zu einer Sumpfwanderung aufbrach.

Heute ist der Weg von einem Nationalpark zum nächsten zu bewältigen: zum Queen Elizabeth Nationalpark, wo die "alt" bekannte britische Monarchin als junge Ehefrau ihren Honeymoon verbrachte.

Beim Abschied vom Forest Nationalparks leuchtete uns noch einmal ein Tulpenbaum mit großen Blüten entgegen. Dann wurde wieder einmal der Weg ein Ziel.

Wir können die Gelegenheit nicht vorüber gehen lassen, gleichzeitig in 2 Hemisphären zu stehen, als wir den Äquator überqueren. Der Verkehr in den Städten ist sehr turbulent, aber die Ugander schaffen es großartig, auch ohne Probleme eine Familie von 4 Personen auf einem Moped durchzubringen. Ich muss das Foto erklären: man sieht 3 Köpfe hintereinander, als 4. Mitglied der Familie liegt ein Baby im Arm seiner Mutter, und ein kleines dunkles Ärmchen krallt sich fest in die ihre Jacke.

Der Weg führt uns dann an vielen kleinen Kraterseen vorbei Diese Seen liegen im westlichen Teil des Rift Valleys, Uganda wird von den beiden Armen des ostafrikanischen Grabenbruches umarmt, der Afrika angeblich langsam in 2 Teile teilen wird. Zu den großen Seen Lake Edward und Lake George gelangen wir am Nachmittag.

Wir fahren mit einem Boot mit dem passenden Namen Hippo auf dem Kazinga Kanal entlang, der die beiden Seen verbindet. An den Ufern versammelten sich viele Tiere, Hier eine Auswahl der für mich interessantesten: es gibt einige Fischadler, die sich aber auch mit Eisvögeln, Kormoranen, Pelikanen und Marabus den reichen Fischbestand teilen müssen. Das Wasser wird vor allem auch von den Ausscheidungen der Hippos gut gedüngt und kräftig grün gefärbt.

Eine Herde von lauter Elefantenmännern kam wie die Militärparade aus Dschungelbuch entschlossen und von den wachsamen Blicken des Obersten begleitet zum Wasser. Die hielten sich lange dort auf, um die nötige Menge Wasser einzurüsseln.

Die Ufer waren üppig mit Grünfutter bewachsen, ein Anreiz auch für einige Warzenschweine, die sich ehrfürchtig zur Mahlzeit mit den Vorderbeinen knien, denn schließlich liegt in ihrer unmittelbarer Nachbarschaft der weiß leuchtende Schädel eines Nilpferdes. Tod und Vergänglichkeit sind gegenwärtig. Wir sehen noch eine Leiche eines kürzlich verstorbenen Büffels und eines Nilpferdes im Wasser liegen. Im See liegen aber immer noch viele lebendige Hippos, die an einigen Stellen rosa Flecken in der Haut haben, das ist kein Nilpferdsonnenbrand sondern wohl Pigmentstörungen und "Fast" Albinos, sagt man uns.

Die Bootstour hat allen gut gefallen und so fahren wir die letzte Strecke gut gelaunt zur Lodge, auch wenn die Straße dorthin mehr Löcher als Asphaltflecken aufweist.

Wie immer mussten wir früh aufstehen, um die manchmal langen Strecken zurücklegen zu können. Das liegt aber nicht etwa an den Fahrkünsten unserer Guides, sondern am Zustand der Straßen. Man kann sagen, man wird sicher immer durchgeschüttelt von Kopf bis Fuß, wobei mir sogar mein Handy aus meiner Hosentasche rutschte. Mittlerweile fahren wir lieber auf Schotterstrecken, dann knallen zwar Steine gegen das Bodenblech, aber auf einer Aspaltstrecke mit tiefen Löchern ist es weitaus schlimmer. Bei besonders tiefen Löchern kommt von John unserem Guide lakonisch "Es heißt ja Berge und Meer".

Wir lassen uns deshalb gerne stoppen, wenn am Weg Tiere auftauchen, sogar Primaten. Nicht nur Schimpansen oder Gorillas sind Primaten - sondern mehrere Arten von Meerkatzen. Uganda ist reich daran. Auch an Pavianen, die unser Guide mit einer Banane hinter der Windschutzscheibe lockte, auf den Wagen aufzuspringen, alles für ein gutes Foto. Das habe ich nicht geschafft, wohl aber den Sprung eines Rotschwanzaffen von Baum zu Baum einzufangen.

Unsere Erwartung, heute im Queen Elizabeth Nationalpark die versprochenen Baumlöwen aufzuspüren wurde nicht erfüllt, trotz aller Bemühungen unserer Guides. Niemand hatte eine Spur von ihnen gefunden.

Die ugandische Landschaft auf unserer Fahrt ist sehr abwechslungsreich. Zunächst durchquerten wir die Savanne mit Schirmakazien und üppigem Gras - so wie man sich Afrika vorstellt. Gelegentlich war die Erde schwarz verbrannt, weil die Parkranger mit kontrolliertem Abbrennen das Gras wieder frisch sprießen lassen wollen. Bald näherten wir uns sogar der kongolesischen Grenze. Als Grenzpatrouille schwammen einige Nilpferde mit aufmerksam wackelnden Ohren im Wasser des Grenzflusses. Hier war der Baumbestand schon viel üppiger. Dann ging es in Richtung der Virunga Berge im Bwindi Nationalpark. Mit den Höhenmeter wurde auch die Vegetation dichter und grüner. Mir gefallen die riesigen Farne besonders gut, dazwischen immer wieder Bananenstauden. Auf engen Serpentinen schraubten wir uns bis auf ca. 2.000 m Höhe. Hier gedeiht der Tee gut und viele Hänge sind mit Anpflanzungen wie in einem Muster bedeckt.

Unser Quartier sind einfache Hütten aus Zeltplanen mit Holztüren im Rahmen. Man kann gutes Essen, Getränke und heißes Wasser für die Dusche bestellen. Die Angestellten der Lodge sind sehr entgegenkommend, und am Abend finden wir alle eine heiße Wärmflasche im Bett vor. Das war eine sehr gute Idee.

Die gute Nachricht vorab, ich habe dem Silberrücken Mukiza und einigen seiner Familienmitgliedern in die Augen gesehen. Und ich habe das Bruttosozialprodukt Ugandas um einen für mich beträchtlichen Anteil gesteigert und ca 12 junge ugandische Männer für Ihre Dienste bezahlt.

Aber von Beginn an. Nach dem Start des Trekkings wurde unsere Gruppe von 8 Touristen und 4 Rangers per Funk benachrichtigt: die Gorillas der Gruppe Mukiza sind eine Strecke von ca. 1.5 Stunden oder weniger entfernt. Nach ca. der Hälfte der steilen Strecke ging mir im wahrsten Worte die Puste aus und mir wurde schwindelig, trotz der zupackenden Hand meines Porters, der auch meinen Rucksack trug. Der verantwortliche Guide namens Albert telefonierte und bestellte den "African Helicopter" nämlich besagte junge Männer mit einer Trage und einem dicken Polster. Die Wartezeit bis zu deren Ankunft haben wir uns vertrieben - es waren noch 3 Ranger anwesend - alles ugandische Katholiken - indem ich Ihnen von Köln, dem Dom und den Heiligen Drei Königen erzählte. Sie waren begeistert. Nach Ankunft des Hilfstrupps ging es für mich liegend auf besagtem Polster bergauf und bergab. Immer 6 Träger wechselten sich ab, dabei schwatzten sie ununterbrochen, und gaben sich Kommandos, vielleicht: Rechts, links, höher tiefer oder aber auch: Warum müssen wir diese alte weiße Frau jetzt hier hoch tragen!!! Zu Beginn schloss ich - etwas verschämt - meine Augen, doch dann überwog das Vergnügen, warm und behaglich zu liegen. Ich genoss den Anblick der Baumkronen von unten, die bemoosten Stämme und Epiphyten darauf und konnte dennoch einige Fotos auf den gegenüberliegenden Regenwald machen. Diese Perspektive hatten nur Wenige bisher.

Bis wir bei Familie Mukiza ankamen. Unser Guide stellte mich dem Silberrücken mit den Worten vor: "Ich habe dir Mukiza versprochen" und ich konnte aus kurzer Entfernung ihm ins Gesicht schauen.

Mit dem Silberrücken zusammen war es eine Gruppe von 9 Tieren, auch seine Frauen Kinder und 2 Babys. Während sie ihr Frühstück einnahmen, zogen sie weiter und wir in entsprechendem Abstand mit ihnen. Ich hatte immer freundliche Hände, die mir diesmal bergab halfen und die beste Position für Fotos zeigten. Zuweilen kamen die Tiere selbst ca. 1 Meter an uns vorbei. Der Chef der Gruppe hatte einen leuchtenden Silberstreifen auf dem Rücken und sein Fell sah sehr gepflegt aus. Seine Kinderschar tobte sich auf den Bäumen aus und manche rangelten sie etwas ruppig, mit gebleckten Zähnen, aber harmlos umeinander, Eine seiner Frauen hielt das jüngste Familienmitglied immer schützend in ihrer Armbeuge und fraß dabei aber hungrig weiter. Die Zeit von 1 Stunde ging wie im Fluge vorbei, länger empfangen die Gorillas keine Besucher. Dann ging alles wieder zurück und die jungen Ugander lieferten nach weniger als 1 Stunde ihre Last, also mich, wohlbehalten beim Auto wieder ab. Ich war mehr als dankbar ...und ich hätte es auch noch länger genossen. Diese Erfahrung war einmalig.

Den Nachmittag habe ich ruhig und mit einem schönen Ausblick auf die Virunga Berge von meinem Bett aus genossen.

Am frühen Morgen liegt über den Virungabergen, den Vulkanen und dem Regenwald ein dichter Nebel, der alles durchdringt und sogar in unserer Hütte die Kleider und Bettwäsche klamm und kalt werden lässt. Da kommt mir der Film von Diane Fossey "Gorilla in the Mist" in den Sinn. Damit hatte sie das weltweite Interesse an den besonderen Tieren geweckt und zum Erhalt der Schutzmaßnahmen der Population beigetragen.

Wir haben das heutige Schutzprojekt kennen und wirklich schätzen gelernt. Es gibt weltweit ca. 900 Tiere, davon mehr als 400 in Uganda. Die Gorillas werden in ihrem Naturpark vor den Menschen geschützt, und die Menschen vor den Gorillas, die oft ihre Pflanzungen zerstört haben. So kommen beide zurecht. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Gewinn.

Die Vorzeigeprojekte locken Touristen in aller Welt an, man muss eine erhebliche Summe bezahlen - erst recht, wenn man nicht gut zu Fuß ist - um die Tiere in freier Wildbahn erleben zu können. Die Begeisterung der Besucher bringt wieder Neugierige, und die Idee der Erhaltung verbreitet sich. Daraus wiederum eröffnen sich den Einheimischen neue Berufe wie Ranger, Tracker und Porter und in der Gastronomie- und Unterbringungsbranche entstehen neue Arbeitsplätze.

Wir bekamen gestern nach dem Gorillaerlebnis ein Zertifikat und wurden damit als Botschafter der Gorillas nach Hause geschickt Es sollten sich viele Leser dieses Blogs für einer Uganda-Reise begeistern lassen.

Mit der Fahrt aus den Bergen heraus verließen wir die Kälte und die Dunkelheit. Nicht nur Strom und Steckdosen fehlten dort oben, starke Glühbirnen scheinen in einigen Lodges Mangelware zu sein. Viele von uns nutzen diverse elektronische Geräte, die aufgeladen müssen. Das war nur in einer bestimmten Zeitspanne möglich und führte zu sprichwörtlichem Adapter- und Kabelsalat. Sowohl auf den Wegen zwischen den Hütten und Haupthaus als auch vor dem Badezimmerspiegel sollte man eine Leuchtmöglichkeit wie Handy oder Stirnlampe zur Hand haben. Eine Mitreisende seufzte: Ich bin froh, wenn ich mein Gesicht wieder im Spiegel erkenne. Eine neue Variante von: Afrika ist eben der schwarze Kontinent.

Wir wollen nach unten fahren ins Licht. Dabei passieren wir wieder viel Landschaft, diesmal Ackerbau: Gemüse, Mais, Süßkartoffel Maniok. Dafür musste mancher Baum aus dem Regenwald fallen.

Die nächsten 2 Tage verbringen wir auf einer Farm auf dem Wege nach Kampala. Hier sind die Zimmer und das Personal sehr freundlich und in den Badezimmern ist es hell. Auf dem Programm stehen Szenen aus dem Farm- und Plantagenleben. Ich möchte erst einmal ausruhen. Dabei unterbricht mich aber ein vorlauter Vogel - Schwarzibis? auf dem Baum neben meiner Hütte. Also bereite ich weiter den Blog vor, in der Hoffnung auf WiFi am Abend.

Diese Farm ist eine große Überraschung für uns. In vielen Dingen ist es komfortabler und liebevoller geführt als manche Lodge auf unserem bisherigen Weg.

Wir wurden freundlich in Empfang genommen und ich wurde sogar mit "Mama" begrüßt. Nach Aufklärung über meinen Familienstand bin ich jetzt zur "Grand-Mama" befördert worden.

Die Terrasse schon wirkt einladend und zum Essen wartete auf uns ein liebevoll und aufwendig gedeckter Tisch mit Platzdecken, Kerzen und polierten Gläsern. Das Essen ist schmackhaft und die Kochbananen vom Nachbarfeld fehlten nicht. Jetzt wissen wir auch besser, was wir essen, nachdem meine Mitreisenden dort informiert wurden und selbst Hand anlegen durften.

Wir sind hier im Land der Ankole Rinder und der Ankole Züchter. Die Rinder sind zumeist dunkelbraune hochgewachsene Rinder mit weit ausladenden, weißen Hörner, Sie wirken sehr ruhig und stolz und gehören zur Familie ihrer Besitzer und stellen deren Reichtum und Ansehen dar. Heute noch werden Brautpreise auf dem Lande in Ankole Rindern ausgehandelt. Das Ankole Rind bedeutet für sie Leben überhaupt. Sie nutzen sowohl die fette reichhaltige Milch als auch das Blut für ihre Speisen.

Unmittelbar neben unserer Unterkunft ist eine Weide abgezäunt, auf der wir uns am frühen Morgen mit den Ankole Rindern treffen, Sie sind freiwillig dorthin getrabt, denn es ist das morgendliche Melken angesagt. Wir können unbesorgt zwischen ihnen umherlaufen, es sind Bullen Kühe und Kälber dabei. Die Tiere werden mit viel Liebe auf das Melken vorbereitet, man zündet ein Feuer an, um die lästigen Fliegen zu vertreiben, und mit einem speziellen, runden Wedel wird die Haut sanft von allem Ungetier oder Flecken befreit.

Dann entsteht ein Wettstreit zwischen dem Melker und den durchaus frech fordernden Kälbern, wer am meisten aus den Zitzen gewinnen kann. Die Kälber stoßen zuweilen mit der Zitze im Maul heftig in den Euter, um den Milchfluss anzuregen. Um ein Kalb von der Muttermilch zu entwöhnen, bekommt es einen roten Ring um die Schnauze.Das war bisher Männerarbeit.

Jetzt kommt die Aufgabe der Frauen. In ihren Häusern wird die Flüssigkeit mit gezielten Bewegungen in einer großen Kalebasse im Kreise gerührt, um die Milch von Ghee zu trennen. Durch ein feines Tuchsieb wird das Flüssige zurück in die familieneigene Kalebasse geschüttelt, die Ghee mit Wasser vermischt und zu Butter verknetet. Milch und Butter sind gesunde Nahrungsbestandteile, die Butter wird aber auch mit Kräutern zur Körperpflege und Wundheilung benutzt, sogar um den Mann abends ins Ehebett zu locken.

Unsere Unterkünfte sind im Aufbau den Hütten der Ankole Familien nachempfunden, Wir haben allerdings Baderäume und müssen keine Milch schütteln.

Leider haben wir Probleme mit WiFi, hier gibt es Überschneidungen mit einigen Anbietern, im Netz wird ein virtueller Krieg zwischen Tansania, Ruanda und Uganda geführt, dem wir zum Opfer fallen.